Выдержка, диафрагма, ISO: как они связаны и что крутить первым

Яркость кадра зависит от трёх настроек. Выдержка — сколько времени свет попадает на матрицу. Диафрагма — насколько широко открыто отверстие в объективе. ISO — насколько сильно камера усиливает сигнал. Все три меряются в одних единицах — ступенях, и любую можно обменять на другую. Выбирают не яркость, а побочный эффект: смаз, глубину резкости или шум.

Ступень — общая валюта

Ступень экспозиции — это изменение количества света в два раза. Удобно думать о трёх настройках как о трёх кранах, из которых наполняется одно ведро: можно открыть один кран сильнее, а другой прикрыть — ведро наполнится так же.

• Выдержка. 1/250 с → 1/125 с — света вдвое больше, на одну ступень.
• Диафрагма. f/5.6 → f/4 — отверстие больше, света вдвое больше. Стандартный ряд: f/1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16; каждый шаг — одна ступень.
• ISO. 200 → 400 — сигнал усилен вдвое, кадр на ступень ярче.

Пример: кадр снят на 1/125 с, f/4, ISO 400. Если вам нужна выдержка 1/500 с, чтобы заморозить движение, — это на две ступени меньше света. Их можно вернуть диафрагмой (f/2) или ISO (1600), или поделить: f/2.8 и ISO 800.

Выдержка: движение и смаз

Короткая выдержка замораживает движение, длинная — размывает его.

Правило для съёмки с рук. Без стабилизации выдержка должна быть не длиннее единицы, делённой на эквивалентное фокусное расстояние. Для 50 мм на кропе — это примерно 75 мм в эквиваленте, то есть 1/80 с и короче. Стабилизация даёт запас в несколько ступеней, но только от дрожания рук: если двигается человек, смаз останется.

Диафрагма: свет и глубина резкости

Число диафрагмы — это фокусное расстояние, делённое на диаметр отверстия. Поэтому чем больше число, тем меньше отверстие. Кроме света, диафрагма управляет глубиной резкости — тем, какая часть сцены перед и за точкой фокуса выглядит резкой.

• f/1.4–f/2.8. Мало резкости, фон сильно размыт. Портреты, съёмка в темноте. Точку фокуса нужно ставить точно — на ближний глаз.
• f/4–f/5.6. Компромисс: групповые фото, детали.
• f/8–f/11. Пейзаж и архитектура: резко почти всё, от переднего плана до горизонта.
• f/16 и дальше. Резкость падает из-за дифракции, а пыль на матрице становится видна. Закрывайте так сильно, только когда нужна длинная выдержка или «звёздочки» от фонарей.

Сколько света даёт открытая диафрагма, мы показывали на схеме в гиде про первый светосильный фикс: между f/5.6 и f/1.8 — больше трёх ступеней.

ISO: свет, которого нет

ISO не добавляет света, а усиливает то, что попало на матрицу. Вместе с полезным сигналом усиливается и шум — зерно и цветные пятна в тенях. Поэтому ISO обычно поднимают последним, когда выдержку уже нельзя удлинить, а диафрагму — открыть сильнее.

Но и бояться ISO не нужно. Шумный резкий кадр лучше чистого смазанного: шум можно убрать в обработке, смаз — нет.

Замер экспозиции: как камера решает, что «правильно»

Камера не знает, что вы снимаете. Она измеряет свет и подбирает настройки так, чтобы кадр в среднем получился серым, — не тёмным и не светлым. Обычно это работает, но есть сцены, где камера ошибается предсказуемо.

• Снег, белый песок, белый фон. Камера сделает их серыми — кадр будет темнее, чем нужно. Добавьте +1 или +1,5 через компенсацию экспозиции.
• Чёрная кошка на тёмном диване, ночная сцена. Камера сделает их серыми — кадр будет светлее. Убавьте −0,7 или −1.
• Человек на фоне яркого окна. Камера подстроится под окно, и лицо станет тёмным силуэтом. Переключите замер на точечный по лицу или добавьте экспозиции.

Режимы замера:

Гистограмма вместо экрана

Экран камеры обманывает: на солнце он кажется тёмным, ночью — ярким. Надёжнее смотреть на гистограмму — график, который показывает, сколько в кадре тёмных и светлых точек.

• Горб прижат к правому краю — пересвет, детали в светлых местах потеряны: небо, белая рубашка.
• Горб прижат к левому краю — тени провалены, при осветлении будет шум.
• Горб в середине или чуть правее — обычно хорошо.

Включите отображение гистограммы на экране в режиме съёмки, и она будет подсказывать ещё до кадра. Многие камеры умеют показывать «зебру» или мигание пересвеченных областей при просмотре — тоже полезно.

В каком порядке крутить

Начните с того, что важнее всего в этой сцене, и зафиксируйте это. Остальное подстройте.

1. Движение? Сначала выдержка: дети и животные — от 1/250 с.
2. Фон и глубина резкости? Сначала диафрагма: портрет — открытая, пейзаж — f/8.
3. Остаток света — через ISO. Удобнее всего доверить его камере: включите авто-ISO с верхним пределом, например 6400.

Какой режим выбрать

• A или Av — приоритет диафрагмы. Вы задаёте диафрагму, камера подбирает выдержку. Лучший режим для начала: портреты, пейзажи, повседневная съёмка.
• S или Tv — приоритет выдержки. Вы задаёте выдержку, камера подбирает диафрагму. Для спорта и движения.
• M — ручной с авто-ISO. Вы задаёте и выдержку, и диафрагму, камера — ISO. Удобно, когда важно и то и другое, — например, на детском празднике.

Три готовые сцены

Компенсация экспозиции — кнопка или колесо со значком «±» — сдвигает яркость, которую выбирает камера. Если кадр получился темнее или светлее, чем вам нужно, не меняйте режим, а дайте +0,7 или −0,7.

Что чаще всего идёт не так

Чаще всего кадр смазан, потому что камера снимала в полном автомате: в помещении она охотно ставит 1/30 с, а для бегающего ребёнка это слишком долго. Переключитесь в A или S и задайте минимальную выдержку для авто-ISO. Рядом с этим — страх высокого ISO: многие не поднимают его выше 800 и получают смаз вместо шума, хотя шум современных камер на ISO 3200–6400 убирается в обработке, а смаз — нет.

Обратная крайность — закрывать диафрагму до f/16 «для резкости»: из-за дифракции резкость как раз падает, для пейзажа хватает f/8–f/11. И мелочь, которая портит целые съёмки: вчерашние настройки. Если вечером вы снимали на ISO 6400 с компенсацией −1, утром на солнце кадры выйдут странными — перед съёмкой бросьте взгляд на экран с параметрами.

Где тренироваться

Самый быстрый способ понять три настройки — один вечер дома.

1. Поставьте камеру на стол перед окном, предмет — у окна.
2. Режим M, ISO 400. Снимите кадр на f/4 и такой выдержке, чтобы кадр был нормальным.
3. Закройте диафрагму на ступень, f/5.6, и удлините выдержку на ступень. Кадр той же яркости — посмотрите, как изменился фон.
4. Верните выдержку и поднимите ISO на ступень вместо неё. Кадр той же яркости — посмотрите на шум при увеличении.

Через 10–15 таких кадров «ступени» становятся интуитивными. Тот же опыт можно сделать ночью на штативе, снимая Луну или ночной город.

Где эти настройки находятся в меню и что ещё включить в новой камере, — в нашем гиде «Первые настройки беззеркалки».