Объектив с рук — самый выгодный способ получить хорошее стекло: оптика стареет медленнее камер, и тот же фикс можно взять заметно дешевле нового. Но проверять его нужно вживую и на камере. Уходите от покупки, если видите грибок, туман внутри, масло на лепестках диафрагмы или люфт байонета. Мелкую пыль и потёртости корпуса можно простить.
Что взять на встречу
- Камеру с тем же байонетом. Без неё не проверить ни автофокус, ни стабилизатор, ни резкость.
- Яркий фонарик. Подойдёт фонарик телефона, но лучше отдельный, с узким лучом.
- Заряженный аккумулятор и пустую карту памяти, чтобы сделать и посмотреть пробные кадры.
- Ноутбук или телефон с увеличенным просмотром: на экране камеры мелкую нерезкость легко пропустить.
Встречайтесь при дневном свете или в светлом помещении. В тёмном подъезде дефекты стекла вы не увидите.
Шаг 1. Корпус и байонет
Начните с того, как объектив жил. Вмятины и сколы на корпусе говорят об ударе, а удар мог сдвинуть линзы внутри — тогда одна сторона кадра будет мягче другой. Потёртая краска и следы от бленды — нормальный износ, на картинку они не влияют.
Осмотрите байонет — металлическое кольцо, которым объектив крепится к камере. Глубокие царапины, погнутые лепестки и стёртые контакты — плохой знак. Поставьте объектив на камеру и аккуратно покачайте: он должен сидеть плотно, без люфта.
Шаг 2. Стекло: свет насквозь и свет вскользь
Снимите обе крышки и посмотрите сквозь объектив на яркий источник света — окно или фонарик. Так видна пыль, туман и грибок внутри. Затем посветите на переднюю и заднюю линзы сбоку, под острым углом, и поверните объектив: так проявляются царапины и повреждения просветления.
| Что видно | Что это | Брать? |
|---|---|---|
| Отдельные пылинки внутри | Обычная пыль | Да, на снимках не видна |
| Тонкие царапины на передней линзе | Следы протирки | Обычно да, если их немного |
| Царапина или скол на задней линзе | Повреждение | Нет: задняя линза влияет на картинку сильнее |
| Ветвистые нити или пятна-«паутинки» | Грибок | Нет |
| Объектив выглядит мутным, как запотевшим | Туман: налёт внутри | Нет, если туман заметен на глаз |
| Пятна на просветлении | Повреждение покрытия | Скорее нет: возможны блики и потеря контраста |
Грибок особенно коварен: он растёт во влажном тепле и со временем может перекинуться на другие объективы в той же сумке. Если сомневаетесь, что видите, — не берите.
Шаг 3. Диафрагма
У современных объективов диафрагмой управляет камера. Поставьте режим приоритета диафрагмы, выберите самое большое число — например, f/16 — и сделайте снимок, глядя в объектив спереди: лепестки должны быстро закрыться и открыться. Сделайте несколько кадров подряд.
Отдельно осмотрите лепестки при свете. Блестящие капли на них — это масло. Оно заставляет диафрагму залипать, и тогда кадры будут то тёмными, то пересвеченными.
У ручных объективов с кольцом диафрагмы покрутите кольцо: щелчки должны быть чёткими, лепестки — двигаться без рывков.
Шаг 4. Кольца, автофокус и стабилизатор
- Кольцо фокусировки и зума. Вращается плавно, без хруста, песка под пальцами и мёртвых зон. У зумов проверьте, не «уезжает» ли тубус сам, если направить объектив вниз.
- Автофокус. Наведитесь по очереди на близкий и далёкий объект несколько раз подряд. Фокус должен находиться быстро и уверенно, без рысканья туда-сюда. Прислушайтесь: треск и скрежет мотора — повод отказаться.
- Переключатели. AF/MF, стабилизатор, ограничитель дистанции — каждый должен работать.
- Стабилизатор. Включите его и посмотрите в видоискатель или на экран при половинном нажатии спуска: картинка должна заметно успокоиться. Сделайте кадр на длинной выдержке с рук, например 1/15 с, и сравните с кадром без стабилизатора.
Шаг 5. Пробные снимки
Сделайте три серии и посмотрите их в увеличении.
- Открытая диафрагма, далёкий объект с мелкими деталями. Вывеска, кирпичная стена, ветки на фоне неба. Сравните резкость в центре и по краям, особенно слева и справа: если одна сторона заметно мягче другой, объектив, возможно, били.
- Закрытая диафрагма, светлое небо или белая стена. На f/16 становятся видны пятна от крупной пыли на линзах или на матрице. Чтобы отличить одно от другого, сделайте тот же кадр с другим объективом.
- Против света. Поставьте яркий источник на край кадра. Немного бликов — нормально, а сильная потеря контраста и молочная пелена говорят о тумане внутри.
Что можно простить, а от чего уходить
Можно простить: потёртости краски, следы от бленды, немного пыли внутри, пару тонких царапин на передней линзе, отсутствие коробки.
Уходите: грибок, туман, масло на диафрагме, люфт байонета, вмятины на тубусе, царапины на задней линзе, неработающий автофокус или стабилизатор, кольца с песком внутри.
Нет крышек или бленды — повод поторговаться, а не отказываться.
Сколько это экономит
Дисконт б/у объективов зависит от модели и спроса. Ходовые фиксы держат цену лучше, редкие зумы дешевеют сильнее. Перед встречей откройте цену нового объектива в двух-трёх магазинах и несколько объявлений с рук, чтобы понимать реальную вилку. Если разница с новым небольшая, новый с гарантией магазина часто выгоднее: о том, как устроена гарантия на технику параллельного импорта, мы писали в отдельном гиде.
Если вы только выбираете первый светосильный объектив, начните с нашего гида «Первый светосильный фикс». Если с рук покупается и камера, — посмотрите чек-лист для б/у беззеркалки.
Чек-лист на одну страницу
- Корпус без вмятин, байонет без люфта.
- Сквозь объектив — без грибка и тумана.
- Задняя линза без царапин.
- Диафрагма закрывается чётко, на лепестках нет масла.
- Кольца крутятся плавно.
- Автофокус находит цель быстро и без скрежета.
- Стабилизатор и переключатели работают.
- Пробные кадры резкие по всему полю на открытой диафрагме.
Вопросы и ответы
Пыль внутри объектива — это брак?
Нет. Немного пыли есть почти в любом объективе, который побывал в работе, и на снимках её не видно. Плохо, когда пыли много, когда это не пыль, а нити грибка, или когда объектив выглядит мутным.
