Луна — самый простой объект для астрофото: она яркая, и снимать её можно с короткой выдержкой, без сложной техники. Есть три способа. Телефоном через окуляр телескопа или бинокля — дёшево и неожиданно хорошо. Камерой с длинным объективом от 300 мм — нужен штатив. Камерой вместо окуляра телескопа через Т-кольцо — самый крупный и детальный снимок. Главная ошибка у всех трёх — пересвет: Луну нужно снимать заметно темнее, чем предлагает автоматика.
Почему Луна получается белым пятном
Луна освещена прямым солнцем — это дневной пейзаж посреди чёрного неба. Автоматика камеры и телефона видит много черноты, решает, что кадр тёмный, и удлиняет выдержку. Луна пересвечивается, кратеры пропадают.
Отсюда правило: экспозицию задаём вручную. Отправная точка — правило Looney 11: для полной Луны при диафрагме f/11 выдержка равна единице, делённой на ISO. При ISO 100 — 1/100 с. Для половины Луны дайте на ступень-две больше света, для тонкого серпа — ещё больше: у края терминатора свет падает косо, и поверхность темнее.
Способ 1. Телефон через окуляр
Самый доступный путь, если есть телескоп или бинокль.
- Наведите телескоп на Луну с окуляром 20–25 мм и сфокусируйте глазом.
- Закрепите телефон в держателе на окуляр. Без держателя поймать картинку можно, но кадр будет дрожать и съезжать.
- Совместите камеру телефона с окуляром: на экране должен появиться круг с Луной. Используйте основную камеру, а не широкоугольную.
- Уменьшите экспозицию: коснитесь Луны на экране и потяните ползунок яркости вниз, пока не проявятся кратеры. Если в телефоне есть ручной режим — ISO 50–100, выдержка 1/250–1/1000 с.
- Снимайте с таймером или видео. Касание экрана сдвигает телефон. Из видео потом можно выбрать самый чёткий кадр.
Способ 2. Камера и длинный объектив
Чтобы Луна не была крошечной точкой, нужен длинный объектив. Диаметр лунного диска на матрице — примерно фокусное расстояние, делённое на 110:
| Фокусное | Диаметр Луны на матрице | Как выглядит на кропе APS-C (23,5 × 15,6 мм) |
|---|---|---|
| 200 мм | ≈1,8 мм | Маленький кружок, придётся сильно кадрировать |
| 300 мм | ≈2,7 мм | Кратеры видны после кадрирования |
| 600 мм | ≈5,5 мм | Хороший крупный снимок |
| 1000–1300 мм (телескоп) | ≈9–12 мм | Луна на большую часть кадра |
Китовый телевик 55–250 или 70–300 мм — уже неплохо для начала: вырезанный из кадра диск с кратерами отлично смотрится.
Настройки.
- Штатив и спуск с таймером на 2 секунды или с телефона. На длинном фокусе даже нажатие кнопки смазывает кадр.
- Ручной режим M. ISO 100–400, диафрагма f/8, выдержка по правилу Looney 11 и пробным кадрам: обычно 1/125–1/500 с.
- Ручная фокусировка. Включите увеличение изображения на экране в 5–10 раз и наведите на резкость по краю Луны и кратерам у терминатора.
- Стабилизация на штативе — по инструкции вашего объектива: многие советуют её выключать.
- RAW. В нём проще вытянуть детали и поправить цвет: у горизонта Луна желтеет из-за атмосферы.
Способ 3. Камера вместо окуляра телескопа
Для этого нужны Т-кольцо под байонет вашей камеры и переходник на диаметр окулярной трубы — обычно 1,25 дюйма. Объектив с камеры снимается, и телескоп сам работает как очень длинный объектив. Телескоп 900 мм даёт Луну диаметром около 8 мм, «мак» 1300 мм — около 12 мм: на кропе она займёт почти всю высоту кадра.
Что учесть:
- Фокусировка. У некоторых рефлекторов Ньютона фокусёр не выдвигается настолько, чтобы камера «поймала» резкость. Перед покупкой переходников проверьте, нужна ли удлинительная втулка или линза Барлоу для вашей модели.
- Монтировка. Камера тяжелее окуляра; лёгкая монтировка будет раскачиваться. Подождите пару секунд после касания, снимайте с таймером.
- Слежение. На фокусе 1000 мм и выдержке короче 1/100 с суточное движение Луны не успевает смазать кадр, так что моторная монтировка не обязательна.
Как получить больше деталей
Воздух над нами постоянно колышется, и картинка Луны в телескопе «кипит». Поэтому любители снимают не один кадр, а короткое видео или серию из сотен кадров, а потом специальные программы выбирают самые чёткие и складывают их. Так получаются снимки, где видны отдельные горы и цепочки кратеров. Начните с одного кадра; к сложению вернётесь, когда захочется большего.
Большая Луна над городом
Кадры, где огромная Луна встаёт за башней или храмом, сняты не с монтажом, а издалека и длинным объективом. Угловой размер Луны всегда одинаковый — около половины градуса. А вот здание тем меньше, чем дальше вы от него отходите. Отойдите достаточно далеко — и Луна станет сопоставима со зданием.
Простой расчёт: чтобы Луна была одного размера с объектом, расстояние до объекта должно быть примерно в 115 раз больше его высоты.
| Высота объекта | Расстояние, на котором Луна с ним одного размера |
|---|---|
| 20 м — дом в 6–7 этажей | ≈2,3 км |
| 50 м — колокольня | ≈5,7 км |
| 100 м — высотка | ≈11,5 км |
Такие кадры планируют заранее: нужны точка с прямой видимостью, направление восхода Луны и время. Для этого есть приложения для фотографов с картой, на которой показано направление на Луну в нужный день.
Когда снимать. Лучший момент — вечер накануне полнолуния. Луна встаёт ещё до заката, и в сумерках небо и земля по яркости близки к Луне — пейзаж и лунный диск получаются детальными в одном кадре. Через час после заката разница уже слишком большая: либо пересвеченная Луна, либо чёрный город.
Пепельный свет
Когда Луна видна тонким серпом, остальной её диск слабо светится серым. Это пепельный свет — солнечный свет, отражённый Землёй на Луну. Его хорошо видно глазом в сумерках, через пару дней после новолуния или за пару дней до него.
Снять его можно с выдержкой в несколько раз длиннее, чем для серпа: секунда-две при ISO 400–800 и f/5.6 на штативе. Серп при этом пересветится — это нормально, так и выглядит классический кадр с пепельным светом. Если хочется и деталей серпа, и пепельного света, снимите два кадра и сложите их в редакторе.
Сложение кадров: программы
Для Луны и планет любители используют бесплатные программы:
- AutoStakkert! — выбирает лучшие кадры из видео или серии и складывает их.
- RegiStax — классическая программа, которую часто применяют для финальной резкости после сложения.
Порядок такой: снимите видео или серию из 200–500 кадров с одной точки, отдайте программе, выберите 10–20% лучших — и получите один чистый снимок, на котором шума меньше, а деталей больше, чем в любом отдельном кадре.
Обработка одного кадра
- Кадрирование — оставьте вокруг Луны немного чёрного поля, не режьте вплотную.
- Баланс белого — сделайте Луну нейтрально-серой. Тёплый оттенок у горизонта можно и оставить: так она выглядит в жизни.
- Контраст и чёткость — поднимите умеренно, чтобы проявились кратеры у терминатора.
- Резкость — небольшими шагами. Перестарались — появится светлая обводка по краю диска.
- Шум — на ISO 100–400 его почти нет, шумоподавление можно не трогать.
Почему Луна не получается
- Слишком яркая Луна. Уменьшайте экспозицию, пока не проявятся кратеры.
- Снимок на автофокусе. Он часто промахивается по маленькому яркому диску — фокусируйтесь вручную.
- Съёмка низкой Луны. У горизонта она красивая, но мутная и дрожит. Для деталей снимайте, когда Луна высоко.
- Полнолуние. Самое неудачное время для рельефа. Ловите серп и половину.
Что ещё посмотреть на небе этой осенью и зимой, — в нашем сезонном гиде. А как связаны выдержка, диафрагма и ISO, — в отдельном материале.
Вопросы и ответы
Почему на снимке Луна получается белым пятном?
Камера замеряет свет по всему кадру, а он почти весь чёрный, поэтому она выставляет слишком длинную выдержку, и Луна пересвечивается. Перейдите в ручной режим или уменьшите экспозицию компенсацией на 2–3 ступени.
Какое фокусное расстояние нужно, чтобы Луна была большой?
Диаметр Луны на матрице примерно равен фокусному расстоянию, делённому на 110. С объективом 300 мм это меньше 3 мм — маленький кружок. Чтобы Луна заняла заметную часть кадра на кропе, нужно 600 мм и больше или телескоп.
Когда лучше снимать Луну?
В фазе от серпа до половины и чуть больше: рельеф лучше всего виден у границы света и тени. Полная Луна выглядит плоской. И чем выше Луна над горизонтом, тем меньше мешает дрожание воздуха.
